El lenguaje del abanico

Notas al margen  -  Alberto Sala Mestres

15 de julio de 2025

En el siglo XVIII hay constancia de varios artífices de abanicos en Madrid, pero sobresale el francés Eugenio Prost, quien llegó a Madrid bajo la protección del Conde de Floridablanca para dedicarse a la fabricación de abanicos de lujo elaborados con tafetán, marfil, nácar, encaje, perlas y piedras preciosas. Una de sus principales clientas, Isabel de Farnesio, segunda mujer de Felipe V, llegó a reunir una gran colección de 1.636 abanicos de lujo, con los que decoró sus estancias en el Palacio de la Granja de San Ildefonso. A lo largo de ese siglo XVIII, el uso del abanico fue haciéndose cada vez más popular al abaratarse los costes de producción de los diferentes elementos que intervienen en su confección. 

El proceso de democratización y popularización en el uso de los abanicos no se completó hasta la llegada de la revolución industrial en el siglo XIX, cuando empezaría a ser habitual encontrar vendedores ambulantes que recorrían las calles de la capital vendiéndolos a gentes de toda clase y condición. 

En los inicios del siglo XIX había comenzado, además, una transformación considerable de la sociedad española.  La aparición y consolidación de la burguesía, que trataba de emular los gustos de la nobleza, favoreció que el abanico se convirtiera en un elemento imprescindible para el ajuar femenino, indicador de estatus, signos de distinción y elegancia de la mujer que lo portaba.  La mujer burguesa española del siglo XIX tenía una intensa vida social con diversas actividades programadas:  acudía a misa, visitaba a sus amistades, iba de compras o de paseo al Prado.  Por la noche, siempre acompañada de su marido, asistía a una tertulia, a un baile, al teatro o a la ópera.  Cada una de estas ocasiones exigía una etiqueta a la que la mujer debía ceñirse: no era igual la ropa que vestía para ir a misa o visitar a una amiga, mucho más sencillo y recatado, que el que emplearía para acudir a un baile junto a su marido.

El abanico, como complemento indispensable, tenía que guardar consonancia con cada atuendo, según aconsejaban las revistas de moda de la época. Esto hacía que la mujer burguesa del siglo XIX contara con un elevado número de abanicos, de todo tipo en su vestidor. Llegaron a existir abanicos de señora, de señorita, de mañana, de invierno, de verano, de paseo, de vestir, de luto, de medio luto, de pedida, de boda, de viaje, conmemorativos, de olor...    El complemento del atuendo era el carnet de baile. 

La libertad de expresión de las jóvenes madrileñas del siglo XIX y principios del XX estaba totalmente restringida. Cuando asistían a los bailes, eran acompañadas por sus madres o por damas de compañía, con el fin de que éstas velaran por el correcto comportamiento de las hijas. Las damas de compañía solían ser muy estrictas, por lo que las jóvenes tuvieron que inventarse un medio con el que poder comunicarse con sus pretendientes pasando desapercibidas y para ello elaboraron un lenguaje a través de diferentes posiciones del abanico con el que poder transmitir mensajes al enamorado que las cortejaba.

A finales de siglo XIX incluso llegaron a aparecer manuales que instruían a las mujeres en el uso del abanico como medio de comunicación. La terminología que emplea el lenguaje del abanico y el significado de sus movimientos se denomina "campiología".  A modo de ejemplo se citan solo seis de ellos:

     -    No tengo novio:  abanicarse lentamente sobre el pecho.

     -    Estoy comprometida:  abrir y cerrar rápidamente el abanico.

      -    Espéreme:  abrir el abanico lentamente y mostrarlo.

     -   Cuando me vaya, sígame:  sostener delante del rostro o los ojos el abanico con la                    mano derecha.

     -    Me gustas:  abrir y cerrar el abanico y ponerlo en la mejilla.

La reina Isabel II (1830-1904) fue una entusiasta de este lenguaje secreto y por eso nunca se separaba de su abanico.

Foto supra   -   ©  Teresa Fernández Soneira.